第四日　(Day ４）

敦煌は、甘粛省という結構貧しい地域の西端にあるオアシス都市で、漢の武帝のころには、軍事拠点として、すでに重要な都市になっていました。吐蕃（とばん）、西夏などに占領されたりしましたが、シルクロードの重要拠点として、滅びることはありませんでした。長安からの河西回廊は、敦煌までほとんど一本道ですが、ここから西は、天山山脈の北を行く天山北路と、天山山脈の南を行く天山南路、そして、タクラマカン砂漠の南を行く西域南道に枝分かれしていくのです。
朝の食事も簡素なもので、ひえか粟のおかゆとか、ラーメンとかといった状況です。外では、従業員が、ランニングをしています（朝の体操の一環なのでしょう）。

午前中は、鳴沙山に行くスケジュールでしたが、その前に朝の散歩をしました。全然危ない感じはしませんでしたが、エンさんの話によると、桂林からスリ団が流入し、たいへんだった時期があったそうです。
ホテル近くに敦煌博物館がありましたが、クローズ中。日中、開いているはずの時間に寄ったけれど、やはりクローズ中だったので、この時期よっぽど客がいないものと思われました。街にも、この時期、観光客風の人は、まったく見かけません。
その先にある、敦煌の人が、皆買い物をする沙州市場に行きました。まだ朝で、職員が、朝礼＋体操をする姿が見れました。すがすがしい。仕事は、こうでなくっちゃ。中国では、職場で働くことに慣れていない人がまだ多く、教育指導のため、どこでもこの光景は、見られます。
その先には、敦煌の中心に当たる四つ角があって、その真中に、反弾琵琶伎楽天（はんだんびわぎがくてん）の像があります。莫高窟の壁画にある姿（一般公開は、されていない）ですが、ジミヘンを彷彿とさせます？

　鳴沙山・月牙泉



ということで、朝の散歩を終え、午前中は、鳴沙山（めいさざん）です。
ホテルから、車で行きますが、そんなに遠くありません。ラスベガスをドライブするとすぐ砂漠に出てしまう（今はずいぶん街も大きくなったみたいですが）のと似ていて、しばらく行くと、砂漠に向かう一本道に出ます。正面には、大きな砂漠の山が見えてきます。ここも、近時整備されたとのことで、街灯なども立派ですし、鳴沙山の入り口の門も、かなり立派です。この辺を一大観光地にしたいという腹なのでしょう。

門をくぐると、写真でよく見る、鋭い稜線を持った砂漠の三つの砂山が見えてきます。これは、感動です。特に朝一で行ったため（オフシーズンでもあり）、観光客は誰もいません。稜線のコントラストが美しいです。朝か夕方に来るのがいいそうです（シーズン中は暑いため、夕方の方が人気があるらしい）。観光客を待つ、駱駝達が暇そうにつながれています。Ｒｉｃｈ？に往復駱駝に乗って（往復60元）、月牙泉（げつがせん）に行くことにしましました。

まず駱駝への乗り方を教わりますが、完全にしゃがみ込んでいるるところに乗りますから、乗る時は、楽でいいのですが、後ろ足から立ち上がるので、心の準備をしていないとそこで、前に落ちてしまいます。後ろ足をクリヤーすると次は、前足を上げますので、油断していると今度は後ろに落ちてしまいます。ちなみに降りる時は、逆で、前足からしゃがむので、最後まで、気が抜けません。危ないので、駱駝の上での、写真撮影は止められました。

全然関係ないのですが、敦煌には、雪山駝掌（Snow Hill Camel's Paw)という、駱駝の足の料理があるそうですが、味わう機会はありませんでした。
毛もごわごわしていて、乗った時は、静電気で、びりっときました。それだけ、乾燥しているということなのでしょう。
歩き始めても、結構硬く、ごつごつゆれるので、乗り心地はあまりよくありません。でも、かつてのシルクロードを旅した人達の気持ちを理解するためにも是非、体験したいものです。出発するとすぐ数人のフォトグラファーが現れますが、これは、後から写真を売りつけようという魂胆です（記念に買いましたが）。
そこから、さらにしばらく行くと、貯水池のような池の脇を通って、月牙泉（げつがせん）に到着します。こちらには、草原の民が使うゲルのようなテントがありますが、駱駝の係員用です。
そこから、少し砂の上を歩いていきますが、砂がキュッキュッ鳴って、心地よいです。鳴沙山の名の由来です。手にとってみると、いろんな色の砂が混じっているのが、わかります。赤、黄、緑、白、黒の５色の砂です。ただ、やはり砂漠だけあって、埃っぽいです。

月牙泉は、この広大な砂漠の中で、何故か水を湛え続けている三日月形の泉で、相当昔（少なくとも漢の時代）からあったことがわかっています。幅が50メートル位、長さも、200メートル位の小さな泉です。湧き出る地下水と、そこに砂がかぶるのを防ぐ微妙な風向きのバランスが、この泉を維持できている秘密のようです。鳴沙山も、大きくは、その姿を変えていないようです。ただ、この泉も段々小さくなってはいるようです。彷徨える湖ロプノールのように干上がらないといいのですが。
薬泉という呼び名もあるそうですが、これは、中に住んでいる鉄背魚（てつはいぎょ）なる魚と、底に生えていると言われる七星草という草を食べると、長寿が得られるという伝説によるものだそうです。
6/6には、砂風呂が設けられ、リューマチ、腰痛、水虫に効くということで、大賑わいとのことでした。
月牙泉の脇には、楼閣がありますが、これは、再建されたもので、本物は、文化大革命の時に壊されてしまいました。昔の写真を見ると、楼閣は、ありません。

この楼閣を過ぎた裏山に、人が登った後が残る砂山があったので、砂山登りに挑戦しました。砂山への立ち入りは、保護のため制限されていますので、指示に従いましょう。エンさんは、80mくらいの砂山を登ったら尾根伝いに戻って、楼閣の手前で降りるようにとの指示をしたのですが、いざ登ると、途中で、にっちもさっちも行かなくなります。まだ、砂が冷たく、裸足になれなくて、靴に砂がどんどん入ってしまうし、砂がとてもやわらかく、もぐるので、えらいたいへんです。途中で、ＧＩＶＥ　ＵＰのサインを送ると、エンさんは笑ってましたので、上まで、たどり着けないと最初からわかっていたに違いありません。でも、2/3くらい（50mくらい？）は登ったので、いい景色が楽しめました。降りてから、もう一度見上げると、頂上まで、たどり着いている足跡は、ほとんどないことに気づきました。皆途中まで努力した様子はわかるのですが。

シーズン中は、上まで、木の階段が組まれるので、もっと簡単に登れますし、砂ぞりですべり降りることもできます。でも遊園地じゃないのですから、正攻法で臨みたいものですね。シルクロードを歩く気分も味わえますし。ただ、砂の温度が、75度くらいまで上がるそうなので、昼は止めておいたほうがいいかもしれません。

同じ道をまた駱駝で、テクテク戻りましたが、ついに、他の客には出会わず。係員20～30人に、客一人で、タクラマカン砂漠の端っこを占領しました。この時期は、もう少し、暖かい時間になってから来る人が多いのか、元々ここには、来ないのか？それとも、月の砂漠を見に来る人が多いのか。

出発時点で、駱駝に乗っている姿をとってもらった写真を購入し（1000円位だったと思います。たくさん撮っていたのに、一枚しか持っていなかったので、一番いいのを事前に選んでくれていたのでしょう）、一旦ホテルに戻りました。これは、砂山探索で、シャワーでもということのようでしたが、この時期は、涼しく、風もたいしたことはなかったので、シャワーを特にあびたいという感じではありませんでした。

　莫高窟



ホテルで休憩後、昨日の夜と同じレストランで、昼食。そしていよいよ莫高窟（ばっこうくつ）へ出発です。
莫高窟までは、市内から、車で、30分くらい。途中は、砂漠の中の一本道ですが、小さな山が砂漠の中にたくさん見えます。これは、現地の人のお墓だそうです。無数にあります。砂漠の中に、新しい建物が見えたので、聞くと、昨夜到着した飛行場とのこと。砂漠の真中にぽつんと作られています。
莫高窟が近づくと大泉河沿いの道となりその奥に、莫高窟の北区の石窟群が見えててきます。北区の石窟には、壁画等はなく、石窟に壁画を描いた画家達が寝泊りした場所と考えられています。256の窟が確認されていますが、一般には公開されていません。

莫高窟という名も、不思議な名前ですが、その由来については、諸説あるそうです。①高いところにある②元々”莫高”という名の村だった③莫は”無”を意味し、高いは、ここに石窟を造ることを始めたと言われる楽僔（らくそん）の修行のレベルが高いことを意味する等々。
これだけ見事な石窟が残ったのは、奇跡に近いラッキーとしか言い様がないのですが、①元々乾燥していた②仏教徒がこの地域を支配し続けたこと③途中、ほとんど忘れられていたことが、主な要因とのことでした。
壁画のパターンは、大きく分けて３つあるとのことです。①経変画（仏国浄土の世界、仏法が説かれる場所②本生図（ジャータカと言われ、釈迦が生まれる前の前世の物語）③飛天、菩薩類。

駐車場からは、正面に鳴沙山(砂山です）、左側に三つの頂を持った三危山（岩山です。ここから南東に伸びる祁連山脈の支脈になります）が、つながって見えます。莫高窟は、鳴沙山側の崖に掘られています。山には、大きなお墓も見えますが、西晋時代のものとのことです。鳴沙山の手前を流れる大泉河は、この時期は、まだ半分凍っています。ほとんど枯れ河に近いです。

莫高窟は、366年に楽僔（らくそん）というお坊さんが、この崖が朝日に光り輝くのを見て、千の仏が現われて仏の啓示を受けたと考え、崖に穴を掘り、籠って修行を始めたという言い伝えがあります。その後、法良というお坊さんの頃から、本格的な造営が始まっているとのことです。
今は、492窟（南区）が確認されており、壁画の長さは、全部並べると30kmにも及ぶそうです。面積にして、4.5平方㎞にも及ぶと言います。像の数だけでも、2,115もあるそうです。5世紀前半の北涼期から、15世紀の元の時代まで、千年くらい石窟は造られ続けたわけですので、信じられません。今公開されているのは、その内60窟位に過ぎません。中国の石窟では、莫高窟の他に、雲岡、龍門石窟が有名ですが、莫高窟が一番古いと考えられています。

古いのか新しいのかわからない仏塔を過ぎると、いよいよ莫高窟はもうすぐです。大きな楡の木や、回りのリンゴの木を見ながら、大泉河を渡ると入り口ですが、ここから奥は、係員とで一緒でないと入れません。しばらく待つ間、近くをぶらぶらして、よく写真で見る九層楼の前で、写真を撮ったり、石窟の外にもわずかに描かれている壁画などを見て、時間をつぶしました。石窟群は、皆鍵が掛けられていて、外から見ると牢獄のようです。スタインが訪れたころの石窟は、写真によるとむき出しになっていますので、この仰々しい扉は、石窟保護のため、後代に取り付けられたもののようです。

シーズンオフ故、ほとんど観光客がおらず、中国人が数人いる程度。ただ、石窟の中は、専門ガイド（研究員）付きでないと見れないので、空いているからといって、よりゆっくり見れるというわけでもありません。夏は、次から次と石窟の鍵が開けられるのかもしれませんが、この時期は、全ての窟で、開けて、見て、閉じてということで、フリーでは見れません。いいガイドに出会えるかという違いはありますが（私の場合、リュウさんというしっかりした方でした。シーズン中は、ガイドにありつくのも難しいということも聞きました）。ガイドさんによって、見せてくれる石窟も違うらしいので、行かれた方がいましたら、私の見た石窟と比べてみてください。

私の場合、昼食で隣の席だった人たちと結局合流し、15人くらいのグループで、見て回ることとなりました。メンバーは、広島から来たパック旅行のお年寄りのグループ（皆お元気で、文化遺産というよりも、拝む対象としての仏様そのものに興味あり）と、当地区に単身赴任中というおじさん1名で、気楽なメンバーでした。
ここも、中は、カメラやバッグ類は持ち込み禁止ですので（入り口の切符売り場に預けます）、文章のみとなりますが、想像力を働かせてそのすばらしい光景を思い浮かべていただければ幸いです（写真集はたくさん出ていますので、参考にしてください）。

まず、驚くのは、値段の高さです。エンさんの話によると年々上がっているそうで、通常料金(120元）で入れるもの以外の、所謂特別室は、120元から高いものは450元というとんでもない値段のものまであります。さすがに、ひとつの石窟で450元（約6,000円）は、文化財財の保護のためとは言ってもやりすぎではないかと思います。15人のグループで、行ったら、一気に9万円の収入（見る人にとっては支出）になるのですから。

特別窟の見学には（パック旅行で、最初から入っている場合は、別ですが）、チケット売り場で、別途お金を払って、領収書をもらっておく必要があります。私の場合、他のグループメンバーは、興味がなかったようで（ツアーだとこの辺が寂しい）、希望者が私だけだったのと、夕方ガイドさんの通勤バスが出てしまう時間が近づいていたことで、なかなかてこずりましたが、希望の3つの特別室を見ることができました。本当は、もっと見たいところでしたが、絶対はずせない3つを見れたので、悔いはありませんでした。220窟と285窟もすばらしいですが、各々200元とのことでした。特別窟については、鍵が二つあって、ガイドさん一人では、開けられないという念の入れようです。この特別窟を一人で、じっくり見ることができた人は、そんなにいないのではないでしょうか。シーズンオフならではの、大ラッキーでした。

石窟毎にコメントを載せます（観覧順）。とにかくすごいです。偶然が重なり、現代まで、残ったということですが、それを目の当たりにできるというのは、心底ラッキーだと思います。ほんの一部しか見ていないにもかかわらず、ここまで、すばらしい博物館は、見たことがないし、この世に他に、存在しないでしょう。

大満足の石窟めぐりの後は、入り口近くの土産物屋で、カタログ購入（もうスーツケースの重さが20kgを超えていたので、以降、買い物は、かなり控えめにしました）。このカタログは、案内してくれたリュウ研究員も執筆陣にいるようで、強く勧められました（日本語で、写真もきれい）。少しまけてくれました。
その他にも、いろいろ勧められたのですが、第57窟の菩薩を薄い絹布に描いたものを買いました。これも、ひじょうに気に入っていて、机の正面に飾ってありますが、もっと大きいのを買ってくればよかったと思ったりしています。絵を書いた開国さんがいて、握手をして、店を後にしました。
同時に、店もクローズで、ガイドさん、開国さん、店員さん等全員、ミニバスに乗って、我々の車と同時に莫高窟を後にしました。

　白馬塔



日の入りまで、まだ時間があったので（何度も言うようですが、北京時間なので、朝は遅いし、夜も遅いのです）、白馬塔に寄ってもらいました。
白馬塔は、4世紀に鳩摩羅什が、インドから東に向かう途中、敦煌に立ち寄り、その際、経典を積んでいた白馬が亡くなったため、その馬を弔うために386年に建てた塔といわれています。高さが12mとのことです。エンさんによると、この地区が昔の敦煌の中心で、今の敦煌は、清時代以降とのことでした。今は、ポプラ並み木に囲まれた寒村になっていて、昔の栄華の跡形もありません。故城を畑に作り変えてしまったということなのでしょう。

行くと、また、係員も含めて、誰もいません。門も閉まっています。エンさんは、この管理人（どうもこの塔の敷地の所有者でもあるらしい）を知っていて、塔の向かいにある、この村唯一の豪邸に住んでいるとのこと。訪れると、喜んで、入場券を発券して（15元）、中に入れてくれました。
廊下を行くと、言い伝えを描いた壁画があり、その奥に白馬塔があります。白馬塔自体は、それほど印象深いものではなく、言い伝え自体が、重要なのでしょう。
塔が九層なのは、仏教で、縁起がいいとか、馬が９歳だったとか、いろんな説があるそうです。現在の塔は、明時代に建てられたものと考えられていますがよくわからないそうです。清代の修復の跡もあるそうです。文革の時代は、紅星塔とも呼ばれていたようです。紅と白では、全く逆です。

白馬塔から出ると、先ほど入場券を売ってくれたオーナー兼管理人夫婦が、リヤカー２台で、土産物屋をオープンしていました（私一人のために）。すごい根性です。何も買いませんでしたが、ニコニコして、さっさとリヤカーを片付けていきました。

白馬塔から比較的近い、街に戻る途中の道沿いで、史跡のようなものを整備中でした。帰ってから調べてみると、沙州故城遺址と呼ばれているようで、この辺が、かつての敦煌のだったということになっているようです。

ここから、定番の絹の絨毯工場に行きました。見世物とはわかっていても、勉強にはなりますね。亜細亜では、ろうけつ染めや、銀・錫細工や、宝石加工や、いろんな物を見たけど、工芸とは何ぞやということが、実際見ると初めてわかってきます。絹の絨毯は、縦糸が綿糸、横糸が絹糸とのことですが、縦糸は、日本で見るように奥方向に張られるのではなく、上方向に張られています。

ここでは、主に小さいものを作っているようですが、手間のかかる様子はよくわかります（それが先方の狙いなのですが）。高いのから、お土産版まで、たくさん売っていますが、一番安い電話台程度の敷物を買いました。でっかいのは、それは立派ですが、値段が高く、物を見極める力のない私は、ちょっと買えません。置く場所も、飾る場所もありません。
隣接して、夜光杯を売っている店があり、そこで、そこそこのを買いました。夜光杯も、ピンキリなのですが、要は気に入ったものを買うということかと思います。夜光杯は、祁連山脈で採れた玉を、ろくろのようなもので、削って磨いて作りますが、素材と手間のかけ方で、出来が違っています。基本的には、灯りに照らして、薄く、きれいな色をしているのを選ぶのがポイントです。玉の、追加セールスがあり、断ったのですが、結局値切った端数分、このキーホールダー風の玉に化けてしまいました。値段的には、百円弱の話なのですが。

今日のスケジュールは、まだあります。
また、例のレストランで、またまた豪華な食事の後（今回は、日本人のOL風二人組がいました）、敦煌駅に出発です。
敦煌駅といっても、実はかつては、柳園という名前だったものを無理やり敦煌という名の駅に変えたもので（2000年7月）、相当遠いです（２時間位？130km?）。柳園の名は、タマリスク（紅柳）がたくさん生えていたことから名づけられたとのことでした。途中、小さな村は、いくつか通りますが、見るべきものは、ありません。夜だったので、星空はきれいでしたが。

駅に着いてから、切符を手に入れ（敦煌からトルファンまで２２８元のようでした）、待合室で時間をつぶしましたが、壁画や、地図などが飾ってあり興味深かったです。。小さな映画館（電影）も併設されていて、結構人が入っています。現地の人が、たくさんグループでいて、トランプなどをしながら、時間をそれぞれつぶしています。2005/10に新しい敦煌駅ができると言っていましたので、こののどかな感じの駅も忘れられていくのかもしれません。

私が、乗ったのは、T197便で、23:16分敦煌発、07:07トルファン着でした。軟臥車ということで、一両しかない最高級寝台車両です。その他に、硬臥車（２等寝台）や、普通の乗り合い車両があるようです（中国悠々紀行によると、本列車の編成は、東風11型ディーゼル機関車＋①郵便車＋②～⑥硬座車(＠118人）＋⑦食堂車＋⑧軟臥車（＠36人）＋⑨～⑯硬臥車（＠66人）＋⑰空調車＋⑱荷物車とのこと）。
時間になると、荷物チェックを受け、ホームに出ます。ホームといっても、オープンスカイで、この時期相当寒いです。でっかいディーゼル機関車に引かれた車両が入ってきますが、はっきり言ってどこで乗ったらいいかわかりにくいです（ガイドがいなかったら、かなりとまどったでしょう）。ようやくわかって乗ると、切符を取り上げられ、その代わりプラスチック製の番号札を渡されます。降り漏れのないような配慮のようですがちょっと変わったシステムです。

車両内は、2階寝台車で、4人で一部屋です。どんな人がいっしょになるか心配だったのですが、30代の男3人組でした。聞くと、香港の金融機関に勤める同僚とのことで、4人で来たが、3人分しか、軟臥車はとれず、1人は硬臥車になったということです。私のせいで、予約を取り損ねたのかもしれません。そういえば、2階ベッドへのはしごがなく、苦労してよじ登っていましたが、これも、不思議なシステムでした。
夜も遅いので、早々に眠りにつきました。

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